LINEA CRIADORES

"Línea Criadores"

Para los que saben de Nutrición

Linea Criadores es la única linea de alimentos balanceados que brinda la mejor relación calidad-precio en sus productos. Somos una Empresa Uruguaya, utilizamos materia prima nacional, por ende de la mejor calidad. En nuestro país disponemos de harinas de carne y de pescado mientras que las raciones importadas usan como principal fuente de proteína la harina de soja. Gracias a los valores de la empresa de mantener la calidad deseada y ofrecerla a precios accesibles para llegar a todos los segmentos que lo requieren, es que hace casi dos décadas que permanecemos en el mercado. Enviamos a domicilio sin costo adicional, con asesoramiento técnico y los productos tienen total garantía.

COMPOSICIÓN QUÍMICA RACIÓN ADULTO
Próteínas mín. 23%
Extracto etéreo 4%
Humedad max. 13%
Fibra max. 5%
Minerales totales 7%
Calcio max.-min 1.3 - 0.9%
Cloruro de sodio 0.7%
Fósforo max - min 1.0 - 08%
Núcleo vitamínico 0.2%

COMPOSICÓN QUÍMICA RACION CACHORRO
Próteínas mín. 30%
Extracto etéreo 5%
Humedad max. 12%
Fibra max. 4%
Minerales totales 8%
Calcio max.-min 1.2 - 0.8%
Cloruro de sodio 0.5%
Fósforo max - min 1.1 - 07%
Núcleo vitamínico 0.2%

Integrantes en la creacion de la raza

Perro de Pelea Cordobés

*Fue la base del Dogo Argentino*Este perro que se creó por selección natural era una mezcla de Mastín Español con Bull Terrier, o Bull Terrier puro o mezclado con Bulldog Inglés. A comienzos del siglo pasado también hubo una infusión en él de sangre de la raza Boxer.
Fue un animal extraordinario para el combate, de gran valor y resistencia para la lucha. Como falla, carecía de olfato y velocidad y su ferocidad para con sus congéneres lo hacía inútil para la caza, ya que muy a menudo se peleaban entre ellos.
Entonces, se presume que el Perro de Pelea Cordobés, base del Dogo Argentino, tenía en su sangre las razas mencionadas:

Mastín Español
Bull Terrier
Bulldog Inglés
Boxer


Al Viejo Perro de Pelea Cordobés se le fue agregando más sangre de Bulldog Inglés y Bull Terrier para acrecentar aún más su valor, intrepidez, resistencia, insensibilidad al dolor y tenacidad en la lucha. También volvió a contribuír el Boxer por su vivacidad e inteligencia.
Las otras razas incluídas al Viejo Perro de Pelea Cordobés, ya para formar al Dogo Argentino, fueron:

Perro de Montaña de los Pirineos
Le dió tamaño, rusticidad, olfato, acentuó su manto blanco, le dió fuerza, resistencia y la típica adaptación a todos los climas que poseen las razas de montañas.

Pointer Inglés
Es el principal responsable del olfato del Dogo Argentino. A él se le debe la cualidad de venteo que lo caracteriza y que le evita rastrear con la nariz pegada al suelo, ya que eso los desorientaría y tardarían más en llegar a la presa. Su carácter afable contribuyó a limar la tendencia combativa de pelear con sus propios congéneres, haciendo posible la caza en jauría

Irish Wolf Hound
Le ha dado velocidad y es junto con el Gran Danés y el Mastín de los Pirineos, a quienes debe el Dogo Argentino su talla.

Dogo de Burdeos
Aunque no muy puro el Dogo de Burdeos que había en Córdoba en aquel momento, y que también se usaba para pelea, se introdujo por su fuerte mandíbula, su potente cabeza y su gran valor.

Gran Danés Arlequín
Le dio más alzada y buena cabeza

STANDARD DE LA RAZA

Cráneo:

Macizo, convexo en el sentido anteroposterior y transversal por los relieves de los músculos masticadores y de la nuca.

Cara:

Del mismo largo que el cráneo, es decir, que la línea que une las dos apófisis orbitarias del frontal esté a igual distancia del occipucio y del borde alveolar del maxilar superior. (Hemos separado cráneo y cara, pero ambos constituyen en su conjunto la "Cabeza" del Dogo, que es típica y, como ya se ha explicado en el curso de esta obra, pertenece al tipo "mesocefálico" y debe tener un perfil convexo-cóncavo, es decir, el cráneo convexo por el relieve de la inserción de los músculos masticadores, clásico del cráneo del perro de presa, tipo "masticador" y la cara u hocico ligeramente cóncava hacia arriba, propia del perro de gran olfato, es decir, que tiene cráneo de masticador y cara de olfativo en cuanto hay en ello una interacción funcional: el ventear alto. Arcos cigomáticos muy separados del cráneo, con fosa temporal amplia, para la cómoda inserción del músculo temporal, uno de los principales masticadores.)

Ojos:

Oscuros o color avellana. Encapotados por los párpados de bordes negros o claros, la separación entre ellos debe ser grande, mirada viva e inteligente, pero con marcada dureza al mismo tiempo.(Los ojos claros o párpados rojos, restan puntaje. La desigualdad de color -sarcos- es motivo de descalificación.)

Maxilares:

Bien adaptados, sin prognatismo, fuertes, con dientes bien implantados y grandes. (No tiene importancia el número de molares, siendo lo más importante la homogeneidad de las arcadas dentarias, la carencia de caries, que no haya prognatismo, ni superior ni inferior, y en especial que los cuatro colmillos, grandes y limpios, se crucen perfectamente en la mordida al hacer presa.)

Nariz:

Fuertemente pigmentada de negro, con un ligero stop en la punta, ventanas nasales bien amplias.(La nariz blanca o muy manchada de blanco, resta puntaje. Nariz partida o labio leporino, es motivo de descalificación.)

Orejas:

Sobre la cima de la cabeza, erectas o semierectas, de forma triangular, deben presentarse cortadas siempre.(El jurado no debe juzgar un Dogo con orejas largas, por lo que debe retirarlo del ring. En la hembra puede aceptarse las orejas recortadas un poco mas largas -Como en el Gran Danés-. El macho es preferiblemente con las orejas un poco más cortas. El Dogo Argentino es un perro de presa, es decir, de lucha, y en ella las orejas largas ofrecen una presa fácil y muy dolorosa. Además, razones de estética hacen necesario el corte de orejas.)

Labios:

Bien arremangados, tirantes, de bordes libres pigmentados de negro.(Se exige el labio corto, para que cuando el perro está haciendo presa, pueda respirar también por la comisura labial posterior, porque si el labio es péndulo, aunque el maxilar sea bastante largo, viene a hacer de válvula de inspiración y cierra la comisura de los labios, lo que impide al animal hacer una respiración supletoria por las comisuras labiales, durante la presa, teniendo que largar por asfixia, como pasa en las razas de labios colgantes.)

Occipucio:

No debe hacer relieve, porque los potentes músculos de la nuca, lo borran por completo, siendo la inserción de la cabeza y cuello en forma de arco.(Se confunde con la línea curva de la convexidad del cráneo)

Cuello:

Grueso, arqueado, esbelto, con la piel de la garganta muy gruesa, haciendo arrugas como las del Mastin, Dogo de Burdeos o Bulldog y no tirante como en el Bullterrier. (Esta elasticidad de la piel del cuello se debe a que el tejido celular de esta parte es muy laxo, permitiendo a la piel del cuello resbalar sobre la aponeurosis superficial, de manera que el colmillo o la garra del adversario sólo hiere el cuero, y cuando es puma, por ejemplo, el que intenta sujetarlo del cuello, como la piel es elástica y se estira mucho, le permite hacer presa a su vez.)

(Siendo el Dogo Argentino un perro de trabajo y lucha, es obvio destacar la importancia de un pecho profundo y amplio, por la importancia que tiene la respiración en el perro.)

Pecho:

Amplio, profundo, con la sensación de poseer un gran pulmón. Visto de frente, el esternón debe rebalsar hacia abajo los codos.(Siendo el Dogo Argentino un perro de trabajo y lucha, es obvio destacar la importancia de un pecho profundo y amplio, por la importancia que tiene la respiración en el perro.)

Espalda:

Alta. Muy fuerte. De grandes relieves musculares.

Tórax:

Amplio; visto de lado, rebasa su borde inferior a los codos.

Columna:

Más alta en la espalda, inclinada hacia el anca en suave pendiente.(En los animales adultos, cuando el desarrollo muscular de la espalda y del riñón es bueno, vistos de perfil, parecen sillones y presenta un canal medio a lo largo de la columna, dado por el relieve de los músculos espinales.)
Manos:

Rectas, bien aplomadas, con dedos cortos y bien unidos. (El largo de los dedos debe guardar proporción con la mano y tener almohadillas bien carnosas y de piel gruesa y muy áspera al tacto, con callosidades que le permitan correr mucho por el terreno áspero y pedregoso, sin lastimarse.)

Riñón:

Borrado por los músculos del dorso.

Piernas:

De muslos muy musculosos, con garrón corto y dedos bien cerrados, sin dedo aberrante. (Con buena angulación, recordando siempre que son los pilares propulsores de la velocidad y el sostén en la lucha cuerpo a cuerpo, por lo que nunca será demasiado insistir en la fortaleza de los músculos del muslo. El dedo aberrante, tan fácil de hacer desaparecer en los primeros meses, resta puntaje como carácter recesivo hacia el Dogo de los Pirineos, pero no es motivo de descalificación.)

Cola:

Larga y gruesa, pero sin sobrepasar los corvejones, llevada naturalmente caída. Durante la lucha la mantiene levantada, en un continuo movimiento lateral, como cuando hace fiesta al amo.(Debe tenerse muy presente que la cola constituye una gran ayuda, tanto en el cambio de dirección a la carrera, en que actúa a la manera de timón, en acción compensadora, como en la lucha, donde hace de sostén o punto de apoyo, colaborando en el trabajo de los cuartos traseros.)

Peso: De 40 a 45 kilos.

Altura: De 60 a 65 centímetros
(Tanto en la altura como en el peso, el juez debe ser inflexible, pues siendo el Dogo un perro de lucha, entre las razas de caza mayor, la disminución en el tamaño le resta eficacia. Debe ser descalificado todo dogo adulto, sea macho o hembra, que tenga menos de 60 centímetros de alzada, prefiriéndose, entre varios ejemplares buenos, el de mayor alzada. El creador de la raza ha enseñado que el Dogo Argentino es un normotipo y dentro de ello un macrotálico. Es decir, que debe existir una armonía en la proporción, que bajo el punto de vista funcional, es eurritmia o sea normal correlación orgánica que se traduce por una mayor capacidad de fuerza, por lo que debe buscarse el de mayor talla y peso, sin llegar por supuesto al gigantismo.)

Manto:

Completamente blanco. Toda mancha de cualquier color, debe descalificarse como carácter atávico. (Los blancos con la piel muy pigmentada de negro, deben considerarse como ejemplares no aptos para la cría, por el carácter recesivo que muestran y que puede entrar a ser predominante en los hijos si se aparean con otros ejemplares que tengan en potencia dicho defecto. Las manchas pequeñas en la cabeza no son motivo de descalificación, pero entre dos ejemplares similares, debe preferirse al que sea completamente blanco. En cambio toda mancha en el cuerpo, debe ser motivo de descalificación.)

Motivos de descalificación:

Ojos sarcos, sordera, manchas en el cuerpo, pelo largo, nariz blanca o muy manchada de blanco, prognatismo (sea inferior o superior), labio muy péndulo, cabeza agalgada, orejas largas (sin recortar), talla inferior a 60 centímetros, más de una mancha en la cara y toda desproporción física. El dedo aberrante le resta puntos, sin llegar a la descalificación.

MI CACHORRO DE DOGO

Se los presento se llama Zeus tiene 4 meses, pesa 25 kilos, es una mole y un verdadero amigo.

Es un gran guardián, ya que por las noches si escucha ruidos se pone alerta y rezonga como cualquier perro grande.

Es un perro muy sano y con una excelente estructura, lo cual despierta buenos comentarios cuando paseo con él en la calle, hace poco le cortaron las orejas, lo cual hizo que le resalte mas su gran cabeza.

La verdad desde que lo tengo me hecho cada día mas amante de la raza y todos los días trato de aprender algo nuevo sobre estos fenómenos blancos.

La verdad que es un pribilegio tener un ejemplar de dogo.

Pero algo muy importante cuando tenes tu primer DOGO ARGENTINO es tener una persona que conozca de la raza (que puede ser el dueño de los padres del cachorro como me paso a mi), para que él te pueda sacar dudas, y aconsejarte en momentos que no son los mejores de tu cachorro, como por ejemplo, el tema de la comida que "es algo para mi muy complejo", ya que a mi me costo encontrar algo que le guste y coma sin problemas, ya que alimentos balanceados no comía. Pero darle otras comidas también implica saber que es lo que le vamos a dar y el valor en calorías que esto contiene y las que necesita el cachorro (ver en dieta para tu cachorro).

Pero gracias a Internet esto se hace mucho mas fasil, bueno espero que les gusten mis primeras presentaciones en la pagina y en un futuro serán mejores, y poder dar mis puntos de vista con mayor conocimiento y experiencia.

DIETA PARA TU CACHORRO

Grupos Básicos de Alimentos

CARNES
A pesar de la contaminación química elevada, la carne es el alimento más natural para los carnívoros: aporta un mayor contenido proteico y es rica en muchos otros nutrientes también. Se deben incorporar en la dieta tanto carnes de músculo cómo de órganos o vísceras.
En las dietas naturales se combinan las carnes (incluyendo pescados) con cereales de alto contenido proteico (quien los da), legumbres (si se dan) o productos lácteos de modo que los niveles de proteína son equivalentes o incluso mayores que los niveles de proteína bruta que se encuentran en la mayoría de los alimentos comerciales.
A no ser que se trate de un perro que necesite mucha energía, personalmente pienso que es mejor dar más carnes magras, ya que aportan un mayor contenido proteico y menor contenido lipídico que las grasas. Si se trata de un perro que no tiene problemas de obesidad y no es demasiado activo, lo correcto para tener variedad es alternar carnes magras y carnes grasas. Si se utiliza una carne grasa en lugar de una magra, se debe reducir la cantidad de aceite en proporción de 1 cucharada de aceite por cada 225 gramos de carne.
Grupos de carnes que se pueden intercambiar entre sí (en cantidades iguales, aunque con diferente valor proteíco):

Carnes Magras: Pavo, hígado (vacuno, pollo o pavo), caballa, pollo, atún, corazón (vacuno, pollo o pavo), riñón, mollejas de pollo, carne picada magra (pollo, vacuno), pato (sin piel), venado, conejo (y otras carnes o aves de caza) u otros pescados.
Carnes Grasas: Pollos broiler (con piel), corazón de vacuno con grasa, sesos, hamburguesas, añojo, cordero o cerdo.

No utilizar mucho hígado, cómo mucho menos del 10% de la carne que se administra. El hígado concentra todas las drogas y contaminantes del animal del que proceden, pero además se puede producir una enfermedad por exceso de vitamina A (hipervitaminosis A), pues esta vitamina se acumula en el hígado.
Tanto el hígado cómo el riñon, recomiendo que se intenten buscar de ganadería ecológica, pues son los óganos que filtran los desechos corporales y suelen acumular muchas toxinas.
Dar CARNE CRUDA siempre que el animal lo acepte, pues es la forma sana de alimentarle con carne. La carne cruda contiene enzimas, que son esenciales para toda forma de vida sobre la superficie terrestre. Aunque muchas enzimas las produce el mismo organismo, también es importante obtenerlas de alimentos crudos, pues cuanto mayor es la reserva enzimática del organismo, más fuerte es el sistema inmunitario y por tanto más sano y fuerte será ese animal. Las enzimas sólo se encuentran en los alimentos crudos, ya que las temperaturas superiores a los 35ºC las destruyen, y por tanto, cualquier alimento procesado con calor carece de ellas.
Y en cuanto a toxiinfecciones alimentarias tipo salmonelosis o E. coli que a nosotros nos pueden ocurrir por comer pollo o huevos crudos, no debemos preocuparnos siempre que demos los alimentos con un mínimo de higiene (comprar alimentos con garantías higienicas, prepararlos con higiene en la cocina, incluso si te preocupa demasiado lavarlos con vinagre y agua, etc.) y el perro esté sano (no tenga problemas digestivos o defensas bajas), pues ellos, al tener el tracto digestivo más corto, no da tiempo a que dichas bacterias fermenten y por tanto son mucho menos susceptibles a estas afecciones. Ahora bien, si hay alguna persona en la casa que esté inmunosuprimida por tratamientos con radioterapia, quimioterapia, corticoesteroides (u otros fármacos convencionales) o alguna mujer embarazada, estas precauciones de manejo de la carne cruda se deben extremar, pues dichas personas sí pueden contraer facilmente estas infecciones, al tener las defensas muy bajas y en caso extremo, cocina la carne.
En cuanto al pescado, si te preocupan infestaciones por parásitos del pescado crudo, adminístralo cocinado.
Tienes que entender que si cocinas la carne o el pescado, ya no tienen las mismas propiedades que cuando están crudos.
El pescado debe darse crudo y entero por lo menos una vez a la semana, alternando la especie de pescado que se da. Es un alimento muy completo que proporciona proteína y ácidos grasos esenciales además de vitaminas y minerales.
Imagen cedida por Jane Johnson: Tess comiendo pescado.Si deseas saber más sobre esta perra, mira Perros que comen ACBA 1

HUESOS
Los perros tienen un alto requerimento de calcio, por ello se deben dar huesos en su dieta y/o suplementar con harina de hueso (de alta calidad) u otro suplemento de calcio. Si se dan huesos con frecuencia se debe disminuir el suplemento de calcio, incluso hay gente que no lo da por la gran cantidad de huesos que comen sus perros.
Cada perro es un individuo y cómo tal tiene necesidades individuales, por lo que hay perros que no toleran o digieren los huesos y se deben omitir, otros que no los mastican bien, con lo que se deben machacar o picar. Dar los huesos siempre CRUDOS, los huesos cocinados se astillan en fragmentos y es muy peligroso.
Buenos huesos para comer y que además proporcionan carne a la dieta son los más blanditos cómo los cuellos y espaldas de pollo o pavo, chuletillas de cordero o cabrito, espinas del pescado (se da el pescado entero crudo). Hay algunos perros grandes que toleran bien otros huesos más duros cómo los muslos de pollo, pero yo particularmente no los aconsejo, al igual que no aconsejo los de pierna de cordero o de cerdo, los pueden romper facilmente en trozos grandes afilados y tragárselos, siendo un riesgo para la salud. Estos huesos se llaman huesos carnosos crudos (RMB).
Otros huesos que es bueno darles no cómo alimento en sí, pero sí cómo entretenimiento para roer y fuente de calcio son los huesos grandes de vacuno cómo la rodilla o la caña por ejemplo, aunque cualquier hueso grande puede servir para este fin si se trata de un perro pequeño, pero para perros grandes, estos son los más seguros, pues es más dificil que los rompa en pedazos cortantes. Además presentan el beneficio de limpiarles y fortalecerles los dientes y las encías. Estos se llaman huesos recreacionales.
Los huesos grandes tipo de rodilla o de caña de vacuno crudos son una buena fuente de calcio además de proporcionarles una buena higiene oral.
Imagenes propias de Dolores Sánchez-Peñalver y cedida por Anne Taguchi: Kai (izda), Luna (dcha arriba) y Riley (dcha abajo) con sus huesos recreacionales.Si deseas saber más sobre estos perros, mira Perros que comen ACBA 1

Si tu perro no está acostrumbado a los huesos, introdúcelos poco a poco y los huesos grandes no se los dejes más de 15 minutos al principio y luego ve aumentando paulatinamente según observes su respuesta. Si comen demasiado hueso de golpe para que su aparato digestivo lo tolere, pueden producir una irritación resultando en diarrea o estreñimiento. Si la salud de tu perro no es óptima (por ejemplo un ácido débil en estómago debido a una deficiencia nutricional entre otras enfermedades), puede ser dificil que digiera los huesos.
Los huesos que no puedas dar directamente, guárdalos y haz un caldo rico en minerales con ellos. Si al agua le añades un poco de sal o vinagre, esto ayuda a extraer los minerales. Da este caldo con las verduras o utilízalo para cocinar los cereales, si los das.
También es bueno que uno o dos dias al mes los perros hagan un ayuno de huesos: no les des más que huesos crudos y agua, esto imita a las condiciones naturales en que los depredadores tienen épocas de mucho y de nada.
La base de la dieta deben componerla carne de músculo, huesos y vísceras crudos.
Imagen propia de Dolores Sánchez-Peñalver : Cuellos con cabezas, mollejas y espaldas de pollo con algún otro órgano adherido.

PRODUCTOS LACTEOS Y HUEVOS
Además de la carne, otra fuente de proteína muy buena son los lácteos y los huevos. Los huevos deben darse crudos y la leche fresca, es decir, no pasteurizada ni homogeneizada, para un buen aporte enzimático y una buena digestibilidad. La pasteurización altera la estructura química de la proteína además de las enzimas y bacterias beneficiosas, haciéndola menos digestible. La homogeneización altera las moléculas de grasa de la leche haciendola menos digestible y causando problemas digestivos a la larga.
El queso fresco y los huevos son muy buena fuente de proteína y económicos. El yogur y otros quesos son más caros y de un valor proteíco inferior, pero son alimentos equilibrados, por lo que se deben dar. Además, el yogur aporta bacterias beneficiosas actuando cómo un probiótico natural. Yo recomiendo dar yogur natural de cultivo biológico a ser posible, o por lo menos sin conservantes ni colorantes. Para que nos salga más económico, podemos hacerlo en casa utilizando cómo madre una leche fermentada o un yogur ecológico que puedes encontrar en cualquier herbolario y leche fresca y es muy sencillo, además de ser algo de lo que nos podemos beneficiar nosotros también.
Los huevos tienen la proteína más completa de todos los alimentos, es decir, el máximo valor proteíco. Es importante recordar que los depredadores en estado salvaje comen huevos crudos en su dieta.
Si tu perro tiene una intoleráncia a los lácteos o le presentan problemas de digestibilidad, omítelos de su dieta.
Hay que tener en cuenta que aunque se den lácteos, no se deben omitir los huesos o suplementos de calcio en la dieta. Para que se utilice adecuadamente el calcio se debe dar en una determinada proporción con el fósforo: el calcio de la leche se equilibra con el fósforo de la leche, sin embargo no es suficiente para equilibrar el de la carne y cereales (elevados niveles de fósforo). Los perros requieren gran cantidad de calcio y los huesos proporcionan esta gran cantidad: es el modo en que los depredadores salvajes alcanzan este equilibrio.

CEREALES
Los cereales integrales son fuente de carbohidratos, vitaminas y minerales, además de una fuente de proteína económica. Cuando se mezclan varios cereales, la efectividad biológica de la proteína se aumenta considerablemente porque el balance de aminoácidos es más completo.
Los cereales son un grupo de alimentos que debe cocinarse. Normalmente los carnívoros salvajes sólo comen estos alimentos si aparecen en el estómago de sus presas, por lo que los cereales están parcialmente digeridos. Al ser el tracto digestivo del perro más corto que el de los herbívoros, los cereales si se administran al perro necesitan esta "predigestión" en forma de cocinado. Se debe añadir más agua y cocinarlos más de lo que haríamos para nosotros.
Al no ser un grupo de alimentos particularmente necesario o frecuente en la dieta de un carnívoro, varias versiones de la dieta BARF los omiten, pues además de haber muchos perros que presentan problemas de alergia o intolerancia debido al trigo, maiz y demás, la saliva del perro no tiene las enzimas necesarias para digerir el almidón (al contrario que nosotros), por lo que no puede digerir grandes cantidades de alimentos ricos en almidón, dándo muchas veces problemas de digestibilidad. Si tu perro hace unas heces dónde puedes ver los cereales, significa que no los ha digerido, si este es el caso, omite los cereales y aumenta las otras fuentes de proteínas vistas (carne, lácteos y huevos) y de hidratos de carbono y vitaminas (verduras, frutas y hortalizas).
Si decides darlos, deben ser INTEGRALES: arroz integral, avena, trigo integral, cebada, sémola, mijo o couscous integral.
LEGUMBRES
Son otra fuente de proteína barata y minerales: guisantes, judías verdes, lentejas, garbanzos, alubias, etc. Mucha gente no las da por la gran cantidad de gases y el enlentacimiento en la digestión del perro que producen. Si se usan, deben cocinarse.

VERDURAS Y HORTALIZAS
Son fuente de vitaminas y minerales, además de fibra, incluso mejor que los cereales. También necesitan algo de "predigestión", pero en este caso mejor que el cocinado, que les hace perder muchos nutrientes cómo las vitaminas hidrosolubles por ejemplo, se deben dar ralladas o picadas muy finas, o hechas puré. Los primos salvajes de los perros comen vegetales, a veces cómo parte del contenido gástrico de sus presas (con frecuencia la primera parte de la presa que come un lobo) y a veces directamente.
Las patatas proporcionan muchas calorías en forma de hidratos de carbono, proteínas y les suelen gustar bastante. Siempre que le sienten bien (recuerda que las féculas tienen un alto contenido en almidón) se pueden dar cocidas o en puré de patatas, nunca crudas.
Las demás deben darse crudas y ralladas o hechas puré, entre ellas: zanahoria, calabazín, pepino, boniato, tomates, lechuga, calabaza, brócoli, coliflor, etc. y preferiblemente algo "predigeridas", para lo cual basta con agregar enzimas y probióticos a la mezcla vegetal unos 10-20 minutos antes de servirla. Esto imita el contenido gastrointestinal de las presas.
No se debe abusar de aquellas que son ricas en ácido oxálico cómo las espinacas, acelgas y escarola, pues este componente interfiere con la absorción del calcio.
Se debe evitar la cebolla, pues contiene n-propildisulfuro, el cual altera y destruye los góbulos rojos de la sangre del perro causando anemia hemolítica y a veces la muerte.
A muchos perros les encanta comer zanahoria cruda entera o en trozos y roerla cómo un hueso. Si a tu perro le gustan, dáselas como golosinas, premios o tentempiés, son una buena fuente de vitamina A para ellos y, al igual que los huesos grandes, ayudan a ejercitar y limpiar encías y dientes.
El Ajo les encanta a muchos perros y es muy bueno darlo pues les entona el aparato digestivo, además de prevenir naturalmente lombrices y otros parásitos, incluso pulgas y garrapatas. Es particularmente potente si se da fresco y crudo: machacar en el mortero 1 o 2 dientes de ajo y añadir a la comida. Alternativamente puedes espolvorear ajo en polvo, pero nunca sal de ajo.
Truco: Hay perros que no aceptan bien los vegetales, pues no los han comido nunca, aunque a la mayoría suelen gustarles. Si a tu perro no le gustan sólos, intenta mezclarlos con carne picada, una lata de pescado o bacon crudo picado y aderezarlos con aceite de oliva.

FRUTAS Y FRUTOS SECOS
Las frutas, uvas, manzanas, moras, fresas, mangos, plátanos, melón, melocotones, peras, dátiles, aguacate, etc., son excelentes golosinas, premios o tentempiés y una gran fuente de vitaminas, minerales y energía vital. Para una digestión óptima deben darse separadas de las comidas, aunque se pueden mezclar en la mezcla vegetal también. Es importante destacar que las frutas secas tipo higos secos, ciruelas pasas, uvas pasas y dátiles, además del plátano y los cacahuetes son una buena fuente natural de potasio. Además los dátiles son muy ricos en ácido fólico, importante vitamina del grupo B.
Los frutos secos o semillas, pipas de girasol, almendras, cacahuetes, avellanas, nueces, etc., son fuente de proteína concentrada y también de lípidos. Hay evidencia de perros muy sanos que no han comido ninguna otra fuente de proteína más que frutos secos en años. Las semillas o frutos secos deben darse crudos (no fritos ni tostados), picados muy finos, hechos puré o mantequilla, añadidos a las comidas cómo las verduras. Si los das, recuerda que tienen mucha grasa y evita las carnes grasas.
Una mezcla de frutas hace un buen desayuno o segunda comida para los perros.
Imagen cedida por Mireia Calatayud: Duna y Dog comiendo una mezcla de plátano y ciruela aderezada con aceite y levadura.

HIERBAS / ESPECIAS
Los perros y gatos comen ocasionalmente hierbas que seleccionan en la naturaleza, además de las que encuentran en el tracto gastrointestinal de las presas. Muchas hierbas tienen además propiedades beneficiosas para la salud, por lo que es bueno incluirlas. Se pueden dar brotes de semillas germinadas o hierbas frescas trituradas en la mezcla vegetal, pero también se pueden incluir secas como las especias: alfalfa, tomillo, orégano, perejil, romero, hierbabuena, diente de león, etc.

SUPLEMENTOS
Se deben utilizar suplementos para obtener un equilibrio óptimo de nutrientes en la dieta. Mejor que dar suplementos vitamínicos y minerales químicos es utilizar productos naturales que contienen estos nutrientes.

LEVADURA DE CERVEZA
Proporciona vitaminas del grupo B, hierro y otros nutrientes. Si usas mucha, debes añadirle un poco del suplemento de calcio que uses para un equilibrio calcio/fósforo óptimo. Si a tu perro le gusta el ajo, además le puedes añadir un poco de ajo en polvo (no sal de ajo) siguiendo la siguiente fórmula:
2 cucharadas de levadura3 cucharadas de harina de hueso1-4 cucharaditas de ajo en polvo.
Más sobre la Levadura de Cerveza

SUPLEMENTO DE CALCIO
La proporción ideal de Calcio/Fósforo para un perro debe estar entre 1:1 y 2:1. Cómo he comentado, los perros necesitan mucho aporte de calcio en la dieta para equilibrar los altos contenidos de fósforo en la carne (y cereales). Si das pocos o ningún hueso, es conveniente que des un suplemento de calcio a tu perro.
Se debe usar Harina de Hueso apta para consumo humano, pues es la fuente más natural de calcio para los carnívoros o un sulpemento natural de calcio hidroxiapatita (forma en que aparece en los huesos) de buena calidad.
También se puede usar un Suplemento de Calcio Sólo en lugar de la harina de hueso en forma de carbonato cálcico, gluconato cálcico o lactato cálcico, ya que se asimilan mejor. No utilices productos que lleven fósforo o magnesio.
Alternativamente, puedes usar Polvo de Cáscara de Huevo: es muy económico pues puedes hacerlo tú mismo directamente de huevos que comais en casa, lavando bien las cáscaras en agua con un chorreón de vinagre nada más romper el huevo y dejándolas secar hasta haber acumulado unas cuantas, moliendolas después. Cada cáscara entera hace cómo una cucharadita de polvo que viene a ser unos 1,8 gramos de calcio.

LECITINA DE SOJA
Es rica en ácido linoleico, colina e inositol, los cuales ayudan a emulsionar y absorber las grasas de la dieta, mejorando el estado de la piel y el pelo y la digestión. También tiene un elevado contenido en fósforo, por lo que se debe dar calcio suficiente para contrarrestarlo (al igual que la levadura).
Más sobre la Lecitina de Soja

VITAMINA C
No es necesario darla en perros pues síntetizan su propia vitamina C, aunque la evidencia clínica indica que es bueno añadirla de vez en cuando, incluso todos los días, pues tiene muy buenas cualidades antiinfecciosas y al tratarse de una vitamina hidrosoluble, no corremos el riesgo de producir ninguna alteración por exceso, ya que la que el organismo no utiliza, se elimina con la orina.
Más sobre la Vitamina C
ALGAS (KELP) Y/O ALFALFA
Se debe suplementar con polvo de algas marinas para un buen aporte de yodo y elementos traza. A muchos perros no les gusta el sabor de las algas y entonces puedes sutituirlas por Alfalfa añadiendole Sal Yodada (marina sin refinar).
Más sobre las Algas / Más sobre la Alfalfa

ACEITES
Los aceites vegetales deben suministrarse ya que son fuente de ácido linoleíco y otros ácidos grasos insaturados importantes para la dieta de los perros: los ácidos grasos Omega 3 y Omega 6. Las deficiencias de estos ácidos grasos provocan pérdida del pelo y mal estado de la piel.
Los mejores aceites son el de oliva, el de lino, el de pescado (salmón) y el de onagra. Siempre se deben utilizar aceites vírgenes de primera prensada en frío.
Más sobre el Aceite de Salmón
El aceite de oliva es un gran suplemento para su dieta que les aporta inmensos beneficios para su salud.
Imagen propia de Dolores Sánchez-Peñalver: Kai *robando* aceite. Si deseas saber más sobre esta perra, mira Perros que comen ACBA 1

VITAMINA A
Los perros pueden sintetizar vitamina A a partir del caroteno (provitamina A) que se encuentra en las hortalizas que son ricas en ella cómo la zanahoria. Si no das estas hortalizas ni otros alimentos ricos en vitamina A (hígado, pescado, yema de huevo, etc.), es conveniente suplementarla. Hay que tener en mente que tan malo es el exceso cómo el defecto de esta vitamina. La mejor forma de suplementar la vitamina A es el aceite de hígado de bacalao, pues además es una fuente excelente de ácidos grasos insaturados. Si no, puedes utilizar vitamina A + D en cápsulas o gotas.

VITAMINA E
Se debe incluir pues ayuda a funciones corporales importantes cómo la lucha contra las enfermedades, pero también ayuda a minimizar los efectos de la polución o contaminación ambiental.
Al ser antioxidante, ayuda a conservar la vitamina A y los ácidos grasos en los otros alimentos o suplementos.
Podemos darla en dos formas:
Cápsulas de vitamina E naturales: buscar que lleven d-alfa-tocoferoles (los dl-alfa-tocoferoles son sintéticos). Las perlas de gel son una buena forma.
Aceite de germen de trigo.
Más sobre la Vitamina E / Más sobre el Aceite de Germen de Trigo

OTROS
Otros alimentos o suplementos que son opcionales incluyen:
Los productos apícolas tienen grandes beneficios, con lo que los perros se pueden beneficiar de su uso como complementos a la dieta. La miel (cruda) es buena para perros debilitados o durante el ayuno como fuente de energía. Posee un alto contenido en azúcares fácilmente asimilables por el organismo, sales minerales, vitaminas, enzimas y antibióticos. Presenta propiedades antimicrobianas, cicatrizantes, revitalizantes y nutritivas. La Jalea Real es un potente suplemento nutricional, rico en ácidos orgánicos con actividad biológica, vitaminas, sales minerales, enzimas, hormonas, sustancias bactericidas y bacterioestáticas. Es un estimulante y tónico general. El Polen es uno de los alimentos más concentrados de la naturaleza y por el equilibrio de minerales, vitaminas y otros elementos vitales juega un papel decisivo en los procesos de revitalización celular y restitución orgánica.
Más sobre la Miel / Más sobre el Polen
El Vinagre de Manzana (o de Sidra) es un aderezo que tiene muchas propiedades sobre la salud de los animales, desde aumentar su resistencia a virus o bacterias y tener propiedades desinfectantes hasta aportar importantes nutrientes: numerosas enzimas y minerales tales como el potasio, fósforo, azufre, sodio, magnesio, hierro, cobre, flúor, silicio y trazas de otros oligoelementos. Al contener menos ácido acético que el vinagre de vino resulta más suave para el estómago y además ayuda a la digestión de las grasas al aumentar la secreción de las enzimas específicas. Se debe utilizar preferentemente vinagre de manzana crudo y orgánico de manzanas frescas trituradas que han madurado naturalmente y cuyo mosto ha fermentado de forma espontánea, sin mediación química alguna.
Más sobre el Vinagre de Manzana
El MSM es azufre orgánico natural, ya que se encuentra de modo natural en muchos vegetales y en el cuerpo animal. Asegurar la ingesta de suficientes cantidades de MSM es importante para la funcionalidad correcta del organismo desde el buen estado de las articulaciones hasta soporte para el funcionamiento normal del sistema inmunitario y la función respiratoria.
Más sobre el MSM
Es importante añadir a la dieta los suplementos naturales adecuados para proporcionar un equilibrio de nutrientes óptimo y si el perro no mastica bien los huesos carnosos crudos, trocerlos.

CUALIDADES DEL DOGO ARGENTINO

TODO LO BUENO DE UNA GRAN RAZA

Buena capacidad de sufrimiento.

Muchas personas quedan asombradas cuando advierten cuánta es la resistencia del Dogo Argentino frente a situaciones que le causan dolor, ya sean éstas por heridas o traumatismos y hasta por fracturas. Como son tan sufridos no expresan con rápidez el dolor que padecen, y si su amo no advierte la dolencia prontamente, pueden aparecer más tarde signos preocupantes originados por el daño recibido.
Es muy importante tener en cuenta esta "capacidad para tolerar el sufrimiento" porque en el cachorro Dogo Argentino no son comunes manifestaciones llamativas para que el amo se interese por cualquier dolencia que padece, y aunque esto es una virtud invalorable, las consecuencias para el animalito pueden ser lamentables. No se lo debe desatender jamás.

¿Por qué es una ventaja su pelo corto y blanco?

Porque el pelo corto ayuda a su higiene (baño más cómodo, secado más rápido, cepillado más eficiente). A las ventajas que significa el pelo corto se agregan las del color blanco, que son; fácil visualización de parásitos externos, como garrpatas, pulgas, fácil visualización de heridas, raspaduras o lesiones en la piel. Asimismo, el color blanco armiño de su manto permite localizarlo rápidamente aún en la espesura de la vegetación

Educación:

Hay que pensar que desde los dos meses el cachorro debe ser educado y no esperar los momentos de aprendizaje y adiestramiento que nos hará vivir el instructor. Es el amo el que tiene la obligación de educarlo desde el primer momento y no debe esperar las fechas aconsejadas como ideales, que se suponen de los seis meses en adelante.

A partir de los dos meses comenzaremos el diálogo e iremos enseñándole cómo han de ser las cosas y lo que pretendemos de él (hacer sus necesidades en el lugar apropiado, responder a nuestro llamado, acompañarnos en el paseo, obedecer a la distancia). En mínimo o en mayor grado estas exigencias nuestras serán satisfechas.

Cómo dar las órdenes:

En primer lugar debemos tener presente que nunca hay que gritarle al cachorro, porque ello no hará otra cosa que amederentarlo y dejarlo con la incertidumbre de no saber qué es lo que sucede con él y además no sabrá cómo reaccionar o conducirse frente a esa actitud.
Siempre se debe usar la misma palabra, corta y breve, para llamarlo, pero esto debe ser hecho con firmeza y sin titubeos, y nunca con frases extensas.

Cómo premiarlo:

Las palabras de alienteo, junto con las caricias inmediatas sobre su cabeza y espalda son las mejores expresiones de consideracion y premio que se le pueden dar al cachorro, él no necesita ni caramelos ni dulces para sentirse complacido.
Algunas instrucciones sobre el llamado al cachorro. El cachorro debe cumplir con nuestro llamado inmediatamente, debe acercarse enseguida, y si no lo hicera se le colocará la correa y se repetirá la acción hasta tanto resuelva aceptar el llamado al cual le agregaremos un leve tirón para acercarlo a nosotros. Siempre, cuando se hace esto, hay que hacerlo por el nombre que elegimos para él, que deberá ser corto, como se dijo antes, y que además lo tendrá para todo el tiempo de su existencia.

Otras consideraciones generales:

Los castigos no deben ser por medio de la violencia física, sino recurriendo al razonamiento que puede hacer el animalito mediante la fijación de conceptos o esquemas de acción. En principio, la palabra "no" expresada en forma enérgica y reprochante es el mejor "remedio" para indicarle que no debe repetir o no debe hacer lo que está realizando, y eventaulmente, si fuera necesario, y está con la correa puesta en el collar o el pretal, darle un fuerte tirón cuando damos la orden negativa.
Puede ocurrir que nuestro cachorro sea "mordedor" en el desarrollo de sus juegos con el amo o los familiares, esto no hay que permitirlo y es necesario hacerle entender el desagrado que provoca esa actitud, y para ello se lo debe retar enérgicamente. Puede ser que tal actitud sea sólo transitoria, es decir debido a la edad en que está cambiando los dientes, pero eso no invalida que debamos tomar también el buen recaudo de educarlo para que no lo haga. Para calmar el "deseo urgente" de morder cuando cambia los dientes no hay nada mejor que darle un hueso de buen tamaño (jamás huesos pequeños), sobre el cual hará sus "prácticas" caninas.

Algo sobre el uso y colocación del collar o pretal.

Puede ser que al cachorro la colocación del collar le ocasione molestias y también puede ser que no, pero si ocurre lo primero veremos que tratará de quitárselo porque le produce picazón o simplemente porque no lo quiere. Para evitar que intente quitárselo se le debe permitir un período de acostumbramiento mediante la colocación intermitente, que será por algunas semanas. El collar debe sr fijo, no tener púas y no hay que colocarle nunca directamente el de ahorque. Siempre se le pondrá el collar mientras lo acariciamos y alentamos y de vez en cuando lo haremos cuando estamos compartiendo con él juegos.
Cuando advirtamos que este período de adaptación ha llegado a hacer que el animalito acepte la situación del collar trataremos de acostumbrarlo al uso de la correa.

Introducción sobre la correa:

Enganchada la correa al collar veremos cómo reacciona observándolo durante unos minutos, mientras mantenemos el extremo de ella tomado en nuestras manos. La colocación de la correa debe ser siempre acompañada con juegos y distracción o ser la antesala de una salida a la calle o de un paseo, todo eso facilitará su adaptación. Una vez aceptados el collar y la correa haremos que nos acompañe, pero sin forcejeos, y si él trata de "llevarnos" lo seguiremos, mientras tratamos cordialmente de hacerle entender que debe también seguirnos adonde nosotros queremos ir.

Importante:

Nunca hemos de atarlo a la correa para suprimirle su libertad de acción y/o movimiento, porque eso puede ocasionarle daño psíquico irrecuperable y también es probable que nunca llegue a aceptarla.
Los ejercicios se harán siempre alejados de las comidas.

Ciertas apreciaciones con respecto a los futuros amos. El propietario de un Dogo Argentino debe ser una persona segura de sí misma, que aprecie la naturaleza y que la disfrute intensamente, amigable, pero dominante, imperativa e inquieta. Estas características son inherentes a una persona de trato cordial, creativa y alegre.

EL CACHORRO DOGO ARGENTINO

EL CACHORRO DOGO ARGENTINO

CARACTER
El carácter del cachorro Dogo Argentino es siempre cariñoso y tierno y se mantiene así, constante, en todos los actos de su vida.
Es apacible por naturaleza, aunque a veces hay quien comenta, sin conocer la idiosincrasia del Dogo Argentino que esta raza es apática. Nada menos acertado que esa expresión.
El Dogo Argentino es un animal "jovial", no es inquieto ni alocado en sus acciones, pacífico y alegre, expresa sus sensaciones afectivas moviendo en forma muy peculiar su cola (en círculos), y cuando se incrementa aún más su satisfacción esos círculos se hacen cada vez más chicos debido a que aumenta la velocidad de ejecución de los mismos, a medida que muestra la intención de sentarse al lado de quien está agasajando con sus saludos, para poder desde esta posición, recibir la retribución, es decir, las caricias, a la menor distancia posible de quien las prodiga. Sus besos, es decir pasar la lengua (lamer), comienzan a sentirse en las manos y a medida que adquiere "confianza" se extienden hasta alcanzar el rostro del saludado.
Sabe perfectamente recibir órdenes y asociarlas con situaciones anteriores y resulta sorprendente cómo memoriza e interpreta el código de órdenes de su amo. Su educación sólo insume pocos días.
El Dogo Argentino es un perro Dúctil, Dócil, Paciente, Valiente y Comunicativo, y a medida que se va integrando al grupo social se advierte en él el resultado de la educación que hace que su compañía sea grata y deseada. Cada una de estas cualidades, cuyos conceptos ampliaremos en el próximo ítem, será comprobada en la práctica diaria de sus acciones.
El cachorro Dogo Argentino es un animalito de inteligencia notable, se interesa por los juegos que se hacen con él e intenta participar en todos los que le signifiquen para un entretenimiento, aunque no sean específicamente realizados para este fin. Es verdaderamente un excelente compañero.
Hay que hacer notar que el juego o los juegos crean en el cachorro Dogo Argentino un elevado sentido de solidaridad con el amo y su familia, pero para ello hay que aportar también paciencia y cariño.
Para que las prácticas de entretenimiento sean saludables hay que tener presente que deben ser perfectamente satisfechas sus necesidades diarias de alimentos.
Los primeros juegos deben hacerse en lugares seguros para que el dueño pueda dedicarle tranquilo todo el tiempo, es decir sin preocupaciones por posibles accidentes.
Tanto el cachorro Dogo Argentino como el adulto no tiene manifestaciones extemporáneas mediante el ladrido. Esto se debe a que en sus genes circula sangre de perro de Caza Mayor.
Sólo en situaciones para él desconocidas o frente a la agresión por parte de extraños, es decir gentes no pertenecients a su entorno familiar, reacciona ladrando vehementemente. Por lo explicado, sabremos, entonces, que sólo ladra cuando algo importante o peligroso está sucediendo y no como "respuesta" a otros canes que ladren en la vecindad o pasen frente a sus "dominios".
Pero por oposición, también hacen oir su voz cuando acontecimientos graves están ocurriendo a su alrededor o en su casa, mediante un ladrido rítmico y constante.